Лалибэла

[Nikkor]

ЛАЛИБЭЛА

Этой весной удалось осуществить свою давнюю мечту: провел несколько дней в Лалибэле - небольшом городке в северной части Эфиопии, расположенном в горной местности (2500 м над уровнем моря), известным своими церквями, построенными в конце 12 - 13 вв.

https://maps.google.com/maps?q=12.031625,39...,0.1&output=kml

Церкви вырублены в скальном монолите, причем весьма необычным образом: каждая церковь расположена ниже уровня земной поверхности в отдельном огромном котловане. В центре котлована строители оставляли гигантский монолитный блок, внутри которого вырубали церковные помещения. Так получились "внутрискальные" церкви, hewn churches.
Наилучшее представление об этой конструкции дает церковь Бэте Кэдус Гиоргис (церковь св. Георгия), которая еще не накрыта гигантским зонтиком Юнеско и хорошо видна с соседних холмов:





Пройти в церковь можно с поверхности, спустившись вниз по лесенке или пологому спуску-траншее. Кроме того, церкви связаны между собой туннелями, высеченными внутри скал.





Церкви имеют общую сеть ливнестоков, которая по дренажным каналам стекает в ручей. Не надо обладать большой фантазией, чтобы догадаться, как называется этот ручей: Иордан. Всю эту невероятную архитектурную систему царь Лалибэла (которого некоторые отождествляют с небезызвестным пресвитером Иоанном) замыслил и исполнил после посещения Святой земли. Идея была проста: поскольку добираться до Иерусалима из тех мест было очень трудно, Лалибела решил построить Святую землю в Эфиопии. Ею и стала Лалибэла. Там даже своя Голгофа имеется. Собственно, для этого у Лалибэлы были определенные основания: первый царь Эфиопии, Менелик I, был сыном царя Соломона и царицы Савской, и с него началась эфиопская династия Соломонидов. Любой эфиоп вам глотку перервет, если вы в этом усомнитесь, даже и не пытайтесь. Да и Ковчег Завета (оригинал, разумеется) хранится неподалеку, в Аксуме.
Покончив с легендарной частью, перейду к практической.
Подробных описаний церквей Лалибэлы в сети довольно много, поэтому путеводитель я составлять не буду, просто поделюсь впечатлениями и снимками.
Иностранцы платят 50 долларов, взамен получают билет, по которому можно посещать все 13 церквей и музей сколько душе угодно в течение 4 дней. В билете указывается номер паспорта, поэтому передавать его желающим сэкономить бессмысленно.
У входа в каждую церковь сидит священник, который проверяет билеты, иногда просит показать паспорт, следит за порядком и, если знаете амхарский, может провести небольшую экскурсию.



Если попросить, священник вынесет из-за занавеса (своеобразная алтарная преграда) большой крест этой церкви и с удовольствием даст себя сфотографировать с этим крестом. В каждой церкви крест имеет уникальную форму, которую священник может разъяснить:



Перед тем как войти в церковь, следует снять обувь и оставить ее снаружи. Если бросишь ее как попало, то, выйдя, обнаружишь, что кто-то развернул твои кроссовки пятками в церкви, носками кнаружи (кстати, в Эфиопии среди христиан широко практикуется обрезание, и там не едят свинину).
Внутри церквей помещения небольшие. Все полы покрыты коврами. Освещение в основном естественное, через окна и двери, но в некоторых церквях есть люминисцентные лампы и энергосберегайки, которые немножко портят вид.



Внутри все довольно аскетично. Резьба по камню встречается редко:

 

[Nikkor]

Чрезвычайно интересна церковь Голгофы, где за алтарным занавесом, согласно легенде, похоронен Лалибэла. На стенах - великолепные рельефные изображения апостолов. Женщин в эту церковь не пускают.
Иконы в церквях весьма своеобразные, многие - весьма древние, написанные на холстах, но столько раз поновленные, что от оригинала осталась только общая композиция. Часто холсты натягивают на бамбуковые палки и закрепляют кожаными ремешками:



Богослужебные книги на гыызе - только манускрипты. Материал - пергамент. Возраст исчисляется столетиями. У многих священников и монахов (там эти понятия часто смешиваются) есть пергаментные молитвенники - там это заурядное дело. Вот пример такоко рукописного молитвенника на пергаменте. На иллюстрации - чудо Георгия о змие:




Свечи - только восковые, весьма своеобразной формы. Часто курят ладан в небольших курильницах (на снимке видна одна такая)



Еще на этом снимке виден посох священника. В некоторых церквях их можно видеть многие десятки. Во время службы каждый священник при посохе.
Церковные двери деревянные, древние. У нас мало где сейчас такие встретишь.



Кстати, дверные петли у эфиопов - совсем как у этрусков. Думаю, это решающий аргумент против того, что этруски - это русские. Этруски - это эфиопы:


(снимок входа в этрусскую гробницу - из флорентийского археологического музея).

Когда посетителей нет, священники отдыхают снаружи:



(продолжу на днях)

 

[Sextus Pompey]

Спасибо! Очень интересно!

 

[AlexeyP]

Изумительно.

 

[Alaricus]

Спасибо!
А местные прихожане эти церкви посещают?

 

[Nikkor]

Секст, Алексей, Аларих,
спасибо за отзывы. Честно говоря, не был уверен, уместна ли эта публикация на историческом форуме.
Посещают ли местные жители эти церкви?
В основном, они и посещают. Эфиопы очень религиозны, и христиане, и мусульмане. И, кстати, прекрасно уживаются вместе. Причем эта религиозность очень необычна для нас: у нас нечто подобное, думаю, было в дореволюционной России. Быть христианином для эфиопа - это естественное состояние. Церковные праздники - это истинно всенародные праздники без всякой агитации. Люди приходят в храм потому что чувствуют в этом внутреннюю потребность. Это физически ощущается. Религиозность там является органической составляющей общества.
Я был там во время Страстной недели: все население носило венки , самодельные колечки и ожерелья из пальмового листа. Люди приходили в храм как домой и оставались там на весь день (я видел это в церквях на горе Энтото в Аддисе и в монастыре Дебре Бырхан Селассие в 120 км от Аддиса, да и много где еще). И совершенно отчетливо было видно, что эти люди там потому что им там хорошо.
Вот, посмотрите. Это церковь на горе Энтото в пригороде Аддиса. Прихожанин устроился метрах в 200 от церкви. Нашел себе укромный уголок и читает молитвенник. В руке - пальмовая ветвь. На пальце - плетеное колечко из пальмы. И так может сидеть, погрузившись в себя, часами.



Вот он же, крупным планом:



Вот другой прихожанин. Судя по одежде и туфлям - состоятельный человек. Он стоит у храмовой ограды и смотрит на церковь. Белая накидка (шамма) - для посещающих храм. Это как у наших православных женщин платки, которые они покрывают головы в храме. Посмотрите, какая самоуглубленность:



А вот ребята, которые возвращаются из церкви домой. Ждут автобуса на остановке. Страстная неделя, однако:



А это в одной из древнейших церквей Гондэра. Идет служба. Пацаны развалились, между прочим, не где-нибудь, а перед алтарными вратами (их роль играют занавесы). За занавесом - табот (Ковчег Завета). И никто их к порядку не призывает, и, уж тем более, оттуда не гонит. Они дома.



Когда я там был, читали псалмы (это был второй, что ли, день седьмицы). На пюпитре у входа в церковь лежала толстенная пергаментная книга, обложка из досок, обтянутых кожей. На вид древнющая. Текст рукописный, на гыызе. Сначала читает один священник, потом другой. Потом подходит какой-то прихожанин, и ему дают вслух читать, если ошибается (язык-то не повседневный) - священники поправляют. Потом паренек из тех, со снимка, поднялся, подошел, прочитал вслух псалом и отправился назад к приятелям. В общем, очень органичное там переплетение церкви и населения.

 

[Эльдар]

Спасибо за интересные фотографии.
Впечатляющее сооружение (даже со скидкой на то, что это мягкий туф).
А известно ли, сколько лет ушло на его постройку?

 

[Nikkor]

Письменных свидетельств не осталось, к сожалению.
Камень, действительно, вполне поддающийся обработке.

 

[Neska]

Здорово! Замечательный материал, дополнения после стартовых постов - очень к месту, лучше понимается общая атмосфера.
Спасибо, Nikkor!

 

[Nikkor]

Спасибо, Neska

Сама Лалибела - небольшой городок в горах. Население около 10-12 тыс., почти исключительно христиане.
Есть свой аэропорт в получасе езды. Летают туда винтовые Бомбардье-400 из Аддиса, Бахр Дара, Меккеле. Полетав на этих самолетах, а ранее на Фоккерах, я вообще перестал понимать всю эту историю с нашим Суперджетом. Простые, недорогие, надежные, неприхотливые самолеты, без всяких супертехнологий превосходно решают проблему воздушного сообщения на расстояниях в пределах 100 - 1000 км. Средняя цена билета - ок. 50 долларов.



Внутри города - сплошные серпантины. Современных зданий практически нет. Очень много традиционных эфиопских круглых хоббичьих хаток:









Так выглядят обычные жилые кварталы:





На этом снимке справа виден козырек одной из огромных крыш, которыми, по программе ЮНЕСКО, накрыты некоторые церкви Лалибэлы. Вид они, конечно, портят капитально:



Так выглядели улицы Лалибелы до тех пор пока Германия не замостила их брусчаткой.



Кстати, таким образом немцы подрихтовали многие города в Эфиопии. Превосходный пример адресной помощи: и хорошее дело сделали, и местным жителям заработать дали, и деньги израсходовали без всякого распила.

 

[Nikkor]

Вернемся к церквям. Они объединены в несколько групп - кластеров. Есть также одна, стоящая отдельно - Кэдус Гиоргис.
Часть церквей накрыты огромными защитными крышами. На снимке под крышей - церковь Спасителя Мира (Бет Медхане Алем):







От Бет Медхане Алем по короткому туннелю можно пройти в соседнюю церковь Марии (Бете Марьям)





Во дворе - купель для крещения:



Эта церковь, в отличие от других, богато украшена внутри. Части ее интерьера я выше уже показал. Двор этой церкви используется для больших служб.



Над ним натягивается огромный красный навес, пол устилается коврами, собираются десятки священников, множество прихожан. Песнопения идут под ритм больших барабанов и систров. Конструкция систра не претерпела изменений со времен античности: один-в-один как в археологических музеях. Правда, после войны ручки систров некоторое время делали из пулеметных гильз. У каждого священника в одной руке посох, в другой - систр.
Я записал небольшое видео утренней службы. Обстановка очень праздничная. Мерный ритм барабанов и систров через некоторое время начинает производить гипнотическое действие.
Ссылка на ютьюб:

http://youtu.be/kfuxSFTFju8

 

[Артемий]

Nikkor, а Вы в Эфиопии с туристической целью побывали, или с иной какой?

 

[Diletant]

Полетав на этих самолетах, а ранее на Фоккерах, я вообще перестал понимать всю эту историю с нашим Суперджетом. Простые, недорогие, надежные, неприхотливые самолеты, без всяких супертехнологий превосходно решают проблему воздушного сообщения на расстояниях в пределах 100 - 1000 км.

Была одно время волна, что винтовые самолеты - это не модно и устаревше, с повальным переходом на реактивную тягу даже в сегменте легкой авиации (VLJ), однако с кризисом все это заглохло.

 

[Dedal]

Очень круто...Я как заядлый турист говорю...Я бы в такое место не поехал... Но очень интересный материал NiKkor...очень!!

По поводу авиации...У них ещё много наших старых Мигов, начиная с 15-ых и вертолётов наших много... Они усекли ,что платить нашим жуликам за ремонт очень дорого и научились многое делать сами...приезжают в СССР, скупают комплектующие...Как вывозят -это загадка...Я с одним общался, хитрован весьма знатный, "эфиёпегомать"...

 

[Nikkor]

Nikkor, а Вы в Эфиопии с туристической целью побывали, или с иной какой?

Это была туристическая поездка. Заранее ничего не бронировал, все легко решается на месте, поскольку предложение всегда больше чем спрос

 

[Nikkor]

Очень круто...Я как заядлый турист говорю...Я бы в такое место не поехал... Но очень интересный материал NiKkor...очень!!

На самом деле, поездка не трудная. Страна туристами не избалована. Жизнь там, особенно в глубинке, течет так, как текла и 100, и 300 лет назад. В горных селах - так и вообще ничего за 2000 лет не изменилось. Ни электричества, ни тракторов. Пашут на мулах, сельхозпродукцию в ближайший город отвозят раз в две-три недели на тех же мулах или ишаках. Хозяйство на 100% натуральное. Домашняя утварь - из дерева и сыромятной кожи. Обогреваются у костра, который горит посередине хатки; на нем же и пищу готовят, и кофе варят. Тут же рядом - стойло для скота, отгороженное от "людской" части домика низеньким частоколом. Пол - утоптанная земля. Спят всей семьей вповалку на огромном войлочном одеяле.
В общем, их время не коснулось вообще. В городах, конечно, все по-другому.
В одной деревеньке совершенно мирно уживаются христиане с мусульманами. Девушка из христианской семьи выходит замуж за муслима и переходит в религию мужа. Муж помер - вернулась в христианство. Это в порядке вещей, и совершенно никого не волнует. В общем, религия полностью подчинена укладу жизни.
Вот, например, горная деревенька к северу от Лалибэлы:



А это внутри такого домика. Хозяйка обжаривает кофе, готовится угощать гостей. Перед тем как перетолочь зерна в ступке, дает их, еще дымящимися, понюхать гостям, чтобы оценили, хорошо ли обжарены. Справа за корзиной - выгородка с недельным теленком.



Воду наливают из здоровенного бронзового кувшина (он стоит на заднем плане). Ну, а как посуду моют - сами видите:



В общем, машина времени. Можно увидеть собственными глазами повседневную жизнь такой, какой она была, видимо, в древности. Уберите пару пластиковых предметов - и вы вы не сможете определить, в каком вы веке. Никаких признаков не останется.

 

[Nikkor]

Однако, вернемся к церквям. Бэте Марьям - пожалуй, единственная церковь, где можно увидеть много резьбы по камню.
Рельеф над портиком церкви:





За семь столетий монахи прогрызли в окружающих скалах множество ходов и келий, по которым можно свободно гулять, все время следя за тем, чтобы не свернуть себе шею или не разбить лоб. Из келий открываются интересные виды на церкви. Например, здесь виден портик Бете Марьям и рельеф над ним. Внутри валяются здоровенные цветные кожаные барабаны (как они звучат - см. ролик на ютьюбе). Там же рядом - церковные ковры не то сушатся, не то к стирке приготовлены (в последнем, впрочем, сомневаюсь):



Барабанов множество, хранятся они где попало. Так, кстати, во всех эфиопских церквях: где бросили барабан (посох, систр, молитвенник…) - там и валяется пока не понадобится. Никакого орднунга. Страна живет по принципу "День прошел - и слава Богу!":



Окна очень разнообразные, размещены совершенно неупорядоченно, основной декоративный мотив - крест, который угадывается в разных видах:

 

[Nikkor]

Вот пример системы внутренних сообщений.



Из него видно, что, выйдя из церкви на божий свет через дверь в правой стене, можно: а) прямехонько по каменному мосточку пройти во внутрискальные проходы и кельи (и там сгинуть), свернуть направо и по хлипкому деревянному мосточку, перешагнув через спящего монаха, пройти в какие-то другие внутрискальные помещения:



с) рискуя сломать шею, спуститься вниз по огромным каменным ступеням, каждая почти в рост человека, и оказаться неизвестно где и, главное, неизвестно зачем, или d) пойти по узкому каменному карнизу направо, свернуть за угол, пробраться через 10-15-метровый неосвещенный туннель в скалах, ободрать себе о потолок макушку, и , чертыхаясь, выползти на божий свет, чтобы оказаться перед входом в следующую церковь. В данном случае это будет церковь Бете Амануэль, храм св. Иммануила.



Бете Амануэль имеет совершенно другую конструкцию: мало того, что она расположена метров на 15 ниже уровня земли, так она еще и встроена в гигантскую пещеру. Сама церковь вырублена в монолитном блоке 18х12х12 метров и в архитектурном плане представляет собой базилику, ориентированную строго с запада на восток.
Нырнув в одну из дверей в стенке из каменных блоков (они видны по краям снимка за гигантскими опорами крыши), храм можно обойти вокруг. Там же имеется дырища в скале, через которую можно выбраться в следующий ров, а из него по пыльной тропке подняться на поверхность и вернуться в мир круглых эфиопских хаток, кофейного аромата, вездесущих детишек и упрямых ишаков.
С Бете Амануэль мне повезло не сразу. Два дня церковь была почему-то закрыта (спрашивать там не у кого), но на третий день я все же попал внутрь. К сожалению, снимать там сложно, обстановка сумрачная, лишь некоторые участки освещены из окон.
Это главная церковная икона, на которой изображен местный святой. Такие иконы обычно хранят за занавесочкой и открывают по случаю:



Ну, и, конечно, эти роскошные фактурные барабаны, от которых глаз не отвести:

 

[Rzay]

У входа в каждую церковь сидит священник, который проверяет билеты, иногда просит показать паспорт, следит за порядком и, если знаете амхарский, может провести небольшую экскурсию.

Это всё действующие церкви?

 

[LMs]

Церковь на краю земли
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/589.htm
Самоназвание Эфиопской Церкви – Эфиопская Православная Церковь Тэуахэдо. Тэуахэдо значит «объединенный» и является по сути богословской формулой, которая обозначает способ соединения Божества и человечества во Христе. Эфиопская Церковь – единственная, которая в своем самоназвании использует богословскую формулу. Это самая многочисленная из всех Церквей дохалкидонской традиции, но при этом и самая изолированная – прежде всего из-за географической удаленности Эфиопии. Эфиопская Церковь также одна из самых древних христианских Церквей. Сама она возводит свое начало к апостольским временам, когда евнух эфиопской царицы Кандакии был крещен апостолом Филиппом (Деян. 8: 26–30). Тем не менее, в те времена название Эфиопия относилось не к нынешней Эфиопии, но к Нубии на территории современного Судана. Лишь после того, как в Аксуме во втором веке по Р.Х. воцарилась династия Соломонидов, стране было усвоено это название. Наряду с этим названием использовалось и другое – Хабаша или, в эллинизированном виде, Абиссиния.

Эфиопия состоит из множества народностей, крупнейшие из которых оромо, амхарцы и тиграйцы. Некоторые эфиопские народности имеют семитское происхождение, а такая эфиопская народность как фалаши до сих пор исповедует иудаизм. Согласно древней эфиопской легенде, описанной в книге «Слава царей» (Кебре Негест, XIII в.), первая царская династия Эфиопии – Соломонидов – возводила свое происхождение к царю Соломону и царице Савской. Впрочем, эта легенда не может быть подтверждена историческими данными.

Эфиопия стала одной из первых стран, в которых христианство утвердилось в качестве государственной религии. Согласно Руфину, аксумских правителей в христианство обратил святой Фрументий – сын сирийского купца, потерпевший кораблекрушение в Красном море и попавший в рабство в Аксуме. Здесь он начал проповедовать Евангелие и в конце концов смог стать учителем наследника Аксумского царства. Получив свободу, он уехал в Александрию, где святым Афанасием Александрийским был рукоположен в епископы для новообразованной Эфиопской Церкви. Здесь он обратил в христианство аксумского царя Эзана. Святитель Фрументий стал, таким образом, просветителем Эфиопии. Недаром эфиопы называют его «Отцом мира» и «Открывателем света» (Абба Салама, Кассате Берхан).