Лалибэла

LMs

Консул
Структура и внутренняя жизнь Эфиопской Церкви

Эфиопская Церковь чрезвычайно централизована – все в ней происходит по воле и с согласия Абуны. Даже те епископы, которые исполняют административные функции в центральном аппарате патриархии, должны и в незначительных вопросах соотноситься с патриархом. Характерна также черта: епископы целуют патриарху руку. Миряне и священники могут даже целовать ему колени. Впрочем, колени могут целовать и у епископов и даже священников. Во время обеда с участием Абуны Павла, на который мы были приглашены и который давали в честь патриарха приходы Аддис-Абебы, мы стали свидетелями одного чрезвычайно любопытного обычая. В то время, когда епископы и священники произносили здравицы в честь патриарха, рядом на корточках сидела женщина возле большого блюда над огнем и жарила на этом блюде ладан. Дым от ладана расходился по всему помещению. Когда речи закончились, женщина убрала блюдо с огня. Так мы стали свидетелями буквального понимания эфиопами выражения «кадить начальнику»!

Эфиопская Церковь занимает одно из первых мест не только по количеству верующих, но также по количеству клириков. Окончательной статистики на этот счет не существует, и цифры, которые мне называли в Эфиопской патриархии, часто расходятся с данными, публикуемыми другими источниками. По максимальной оценке, на приблизительно 70 млн человек населения Эфиопии приходится около полумиллиона клириков, которые окормляют приблизительно 30 000 общин! Помимо Эфиопии, эти общины расположены также в Иерусалиме, США, Канаде, Европе, Африке и Карибском регионе. К приходам Эфиопской Церкви приписано по множеству клириков. Так, например, в храмах Аддис-Абебы служит по 150 священников, а некоторые приходы насчитывают даже по 500 клириков!

В Эфиопской Церкви существует уникальный чин церковнослужителей – дабтара. Хотя в этот чин не рукополагают, он, тем не менее, выполняет в Церкви важную функцию и по своему назначению близок к нашим чтецам или клиросным певцам. При этом дабтара не только поют в церквах, но также играют на музыкальных инструментах и танцуют! Также дабтара являются основными носителями богословских знаний и церковных преданий Церкви и этим напоминают церковных дидаскалов.

В Эфиопской Церкви действует еще один весьма любопытный институт – Богословский совет. В него входит около 10 богословов. Кандидатуры на включение в совет предлагаются патриархом и утверждаются синодом. Совет функционирует на постоянной основе, то есть его члены каждый день собираются вместе и, сидя за одним столом, совместно выполняют те задачи, которые ставит перед ними Церковь. Главная их задача на данное время – перевод Священного Писания на современный амхарский язык. В Церкви используется перевод Писания на древний гыыз, однако этот перевод непонятен большинству эфиопов и, кроме того, он выполнен с греческой Септуагинты. При переводе же Писания на современный амхарский богословы, помимо Септуагинты, ориентируются также на древнееврейский текст. Помимо переводческой деятельности члены Богословского совета занимаются текущими вопросами – дают свои экспертные заключения по тем проблемам, которые возникают в жизни Эфиопской Церкви. Говоря об эфиопском каноне книг Священного Писания, любопытно отметить, что в него входит ряд апокрифических книг, а также «Пастырь» Ермы, который входил в канон древней Церкви, но затем был из него исключен.

В Эфиопской Церкви большое внимание уделяют катехизации, религиозному образованию и подготовке клириков. Последнее особенно актуально с учетом их огромного числа. Главное учебное заведение Эфиопской Церкви, готовящее клириков, – богословский колледж Святой Троицы в Аддис-Абебе. Его ректор архиепископ Тимофей в свое время учился в Ленинградской духовной академии. Вообще значительная часть нынешней элиты Эфиопской Церкви владеет русским языком, так как многие учились в Ленинградских духовных школах. Колледж был основан еще в 1941 году императором Хайле Селассие. При императоре это учебное заведение сначала готовило учителей для школ и входило в систему народного образования, а в 1967 году было преобразовано в богословский факультет университета Аддис-Абебы. Ректором колледжа в тот период был знаменитый индийский богослов В. Сэмюэль – на протяжении многих лет один из самых видных участников межхристианских богословских диалогов, в том числе с Русской Православной Церковью. При Менгисту богословский факультет был закрыт и все его помещения экспроприированы. Колледж был вновь открыт в 1993 году и сейчас является высшим учебным заведением Эфиопской Церкви. Хотя он перестал быть частью Аддис-Абебского университета и его дипломы не признаются государством, тем не менее, университет дипломы колледжа признает и активно сотрудничает с ним. В ближайшее время начнется строительство нового учебного корпуса колледжа вместо старых корпусов. Обучение в колледже ведется в основном на английском языке, как и во всех школах и вузах Эфиопии. Поэтому библиотека укомплектована главным образом книгами на английском языке. Отдельно преподаются амхарский язык и гыыз. Причем на гыызе студенты учатся не только читать и писать, но даже составлять поэмы. Наряду с традиционными богословскими предметами здесь преподаются такие любопытные дисциплины как «Статистика и исследовательские методы», «Принципы менеджмента в Церкви», «Компьютерная грамотность», «Основы бухгалтерского дела», «Сохранение и поддержание древностей», «Подготовка, мониторинг и оценка социальных проектов». В формировании учебного процесса руководство колледжа ориентируется на светские стандарты. Так, начальный курс – бакалавр теологии – здесь рассчитан на 5 лет. Затем следует специализация – 3 года, после которых студенты получают степень магистра. Сейчас колледж готовится к тому, чтобы предлагать студентам возможность писать докторские диссертации. Несмотря на такую ориентацию на светские стандарты образования, колледж служит нуждам Церкви и прежде всего нацелен на подготовку священнослужителей. Все студенты колледжа должны быть диаконами. В Эфиопской Церкви следуют древней церковной традиции, согласно которой диаконам позволяется вступать в брак, хотя священникам это уже запрещено. Большинство духовенства Эфиопской Церкви – женатое.
 

LMs

Консул
Литургические традиции Эфиопской Церкви обладают целым рядом любопытных особенностей. На них, с одной стороны, большое влияние оказали другие Церкви Ближнего Востока, прежде всего Коптская и Сирийская. С другой стороны, они весьма оригинальны, что обусловлено длительными периодами изоляции эфиопского христианства.

Оригинальность проявляется уже в церковном и гражданском календаре Эфиопии, который отличается от общепринятого. Это так называемый коптский, по сути упрощенный александрийский календарь, который ориентируется на фазы луны и насчитывает 13 месяцев в году. Эфиопское летоисчисление не совпадает с общепринятым – отстает на 7 лет. Так, сейчас в Эфиопии 1999 год, и Эфиопской Церкви еще предстоит праздновать 2000-летие Рождества Христова. При всем при этом эфиопский церковный календарь практически полностью совпадает с церковным календарем, принятым в Русской Православной Церкви. Так, Рождество в Эфиопии празднуют 7 января, а Богоявление – 19 января. С особой торжественностью в Эфиопии празднуется Воздвижение Честного Креста – Маскал.

Народ подходит к причастию
Народ подходит к причастию
Весьма оригинально устройство традиционного эфиопского храма, который по своей структуре напоминает ветхозаветный храм. Главная его часть – Макдас, или Кэддуса Кэддусан, – святая святых, в которую имеют право входить только священники и диаконы. В этой части расположен Табот – ковчег, знаменующий Ковчег Завета. Литургия может совершаться только в том храме, где есть Табот. Когда освящается новая церковь, то для нее прежде всего освящается новый Табот. В некоторые дни, как например в праздник Богоявления, Табот торжественно выносится из храма и с ним совершается крестный ход. При этом на Табот набрасываются покрывала, и весь народ ему поклоняется. В этом обычае проявляются иудейские черты, характерные для эфиопского христианства, а также существующий в Эфиопской Церкви особый культ Ковчега Завета.

Дело в том, что по эфиопскому преданию Менелик – легендарный сын царя Соломона и царицы Савской, – посетив своего отца в Иерусалиме, хитростью завладел Ковчегом Завета и принес его в Эфиопию. Эфиопы до сих пор считают, что ковчег хранится в Аксуме, в храме Божией Матери Сионской, хотя его никто никогда не видел. Как нам рассказывали сами эфиопы, хранителями ковчега являются монахи, которые никого к нему не подпускают, даже патриарха. Тем не менее, пока никто не смог удостовериться в истинности или ложности этой легенды.

Выход с евхаристическими дарами на литургии
Выход с евхаристическими дарами на литургии
Богослужение в Эфиопской Церкви продолжительное. Накануне праздников оно начинается вечером и часто длится всю ночь. Литургия начинается около шести часов утра и продолжается приблизительно три часа. Иногда литургия начинается в три часа или даже час ночи. На богослужение мы были приглашены в большой храм Христа Спасителя в Аддис-Абебе. И у нас, и у эфиопов в этот день праздновалась Пятидесятница. Храм был заполнен молящимися. В некоторых эфиопских храмах стоят скамейки, на которых разрешается сидеть во время богослужения, хотя это, скорее, нововведение последнего времени. Традиционно в храмах скамеек быть не должно, но расстелены ковры, на которых можно сидеть. При этом в храм все должны входить босиком, а обувь снимать перед порогом. Женщины и мужчины в храме молятся раздельно: женщины – по правую сторону, а мужчины – по левую. Отдельно молятся те клирики, которые не участвуют в богослужении. При том огромном по нашим меркам количестве священников, которые приписаны к каждому храму, лишь небольшая их часть может совершать богослужение. По правилам Эфиопской Церкви каждую литургию совершает минимум два священника и три диакона. Поскольку храм, который мы посетили, был трехпрестольный, богослужение в нем совершалось одновременно на трех престолах. В Эфиопской Церкви не разрешается совершать литургию более чем один раз подряд, но при этом она может совершаться одновременно на нескольких престолах, чему мы стали свидетелями. Все богослужебные действия, включая анафору, совершались синхронно на всех трех престолах. Для причащения народа одновременно выносилось три чаши.
Причащение младенцев
Причащение младенцев
Однако возгласы священника произносились только у главного престола. В эфиопской традиции литургия оглашенных длиннее, чем в нашей традиции, а литургия верных значительно короче. Вход совершается только один – малый. Великого входа с перенесением даров мы не видели, и сразу после чтения Евангелия начался евхаристический канон. Евхаристический хлеб в Эфиопской Церкви не принято разрезать копием, но только разламывать руками. Народ причащают под двумя видами и притом раздельно. Диакон выходит с чашей и сам причащает из нее народ с помощью лжицы, которая напоминает обычную столовую ложку. Священник же выходит с ковчегом, знаменующим Ковчег Завета. В ковчеге находятся частицы евхаристического хлеба, которые священник раздает причащающимся. Младенцев подносят только к чаше, а взрослые подходят сначала к священнику за частицей, а затем к чаше, которую держит диакон. За литургией, на которой нам довелось присутствовать, причащалась значительная часть молившихся, хотя и не все. Характерной чертой эфиопского богослужения является использование особых зонтиков, которые являются аналогами наших рипид. Их раскрывают над Евангелием или евхаристическими дарами, используют во время крестных ходов.

Эфиопские диаконы
Эфиопские диаконы
В Эфиопской Церкви очень развита гимнография. Она постоянно пополняется новыми произведениями. Церковные гимны учат составлять в семинариях. Хотя в храмах по-прежнему широко используется древний гыыз, он постепенно вытесняется современным амхарским языком. Традиции церковной гимнографии были заложены очень почитаемым в Эфиопии песнописцем Яредом, жившим в Аксумитский период и составившим обширный корпус песнопений (Дэггва). Богослужебное пение в Эфиопской Церкви весьма мелодичное. При этом во время литургии используются барабаны – кебаро – и иногда практикуются танцы, хотя нам не удалось стать свидетелями столь экзотических литургических традиций. Во время богослужения, которое мы посетили, большую часть службы исполнял юный диакон, которому на вид можно было дать 10–12 лет. Своим тонким голосом он сольно исполнял стихиры, тропари и прочие песнопения.


Все молящиеся в храме покрываются белыми покрывалами. Белая накидка и белый тюрбан – это также отличительная одежда клириков. Именно в таком виде их часто можно встретить на улице. Также священники, как правило, ходят с посохом и крестом в руке. Патриарх заметно выделяется своей одеждой – он одет во все белое, с легким желтым отливом.
 

LMs

Консул
В Эфиопской Церкви очень сильны монашеские традиции, которые выходят далеко за стены монастырей и влияют на жизнь простого народа. По преданию, монашество в Эфиопию было принесено в VI веке девятью монахами, пришедшими из Рума – Византии. Эти монахи, по всей видимости, принесли в Эфиопию сирийскую монашескую традицию. Со временем она смешалась с элементами александрийского монашества, а также дополнилась собственно эфиопскими традициями. Монахи из Рума поселились на севере страны, в районе озер. Здесь и поныне находится значительная часть монастырей.

Отшельник из монастыря Дебре Лебанос
Отшельник из монастыря Дебре Лебанос
Многие монастыри скорее похожи на скиты, как они существуют в русской традиции. При некоторых из них живут пустынники. Вообще отшельничество распространено в Эфиопской Церкви. Например, один из самых знаменитых эфиопских монастырей – Дебре Лебанос – окружен пещерами, в которых до сих пор живут отшельники. Одновременно такие монастыри, как Дебре Лебанос являются туристическими местами и охотно получают от этого свои дивиденты. Так, за возможность осмотреть монастырский храм взымается довольно крупная по эфиопским меркам сумма 50 бырр (ок. 6 долларов США). А отшельник позволит его сфотографировать, только если вы дадите ему несколько бырр.

В Эфиопской Церкви существуют и монастыри, направленные на социальную деятельность. Мы посетили один из них, расположенный неподалеку от Аддис-Абебы. Это монастырь Себата – относительно новый, основанный императором Хайле Селассие. Он представляет из себя большой комплекс, раскинувшийся на несколько гектаров и включающий сады, поля, швейные, прядильные и другие мастерские. При монастыре также действует приют для девочек-сирот. Сироты живут в отдельных корпусах, в каждой комнате по шесть девочек и с ними одна монахиня, которая берет на себя заботу по уходу и воспитанию. Чем младше дети, тем старше монахиня, которая живет с ними. И наоборот, чем старше девочки, тем младше прикрепленная к ним монахиня. Девочки учатся в школе, существующей при монастыре, а также осваивают ремесла в монастырских мастерских. Несмотря на свою социальную направленность, монастырь не оставляет собственно монашеской традиции. В нем действуют два храма, в которых богослужение совершается три раза в день. Устройство монастыря имеет отдельные черты, которые роднят его с греческой монашеской традицией. Так, в нем есть специальный зал для собраний насельниц, где также принимают гостей, у греков такой зал называется синодикон. Также игуменья монастыря избирается самими сестрами и затем лишь утверждается синодом. При Менгисту у монастыря были отобраны все его владения, но теперь жизнь обители возрождается.

Роль Церкви в обществе

С настоятельницей монастыря Себата
С настоятельницей монастыря Себата
Эфиопская Церковь занимает в эфиопском обществе то место, которое еще в относительно недавнем прошлом в обществе занимала любая Церковь, – передовое. В том смысле, что Церковь располагает всем передовым, что есть в обществе: прежде всего нравственным авторитетом, но также знаниями, социальными и образовательными институтами. Церковь не находится в социальном гетто, но охватывает все общество и пользуется в нем большим авторитетом, и это несмотря на период государственного атеизма, связанного с насильственным отрывом Церкви от общества. В настоящее время Церковь в Эфиопии развивает активную социальную деятельность, что для такой бедной страны, часто терпящей гуманитарные катастрофы, очень актуально. Благотворительностью занимаются отдельные монастыри и приходы. Однако в Церкви также функционирует особое агентство по социальной работе – Комиссия по развитию и межцерковной помощи. Она аккумулирует большие средства, как финансовые так и технические, которые затем идут на различные социальные программы. Помимо заботы о храмах и монастырях, Церковь в Эфиопии строит дороги, копает колодцы, обучает население современным ирригационным технологиям и т. д. При этом характерно, что помощь направляется не только членам Эфиопской Церкви, но также представителям других христианских Церквей и даже религий, включая ислам.

Народные обычаи

Народ, молящийся при входе в храм
Народ, молящийся при входе в храм
Народные обычаи за короткий период времени изучить очень сложно. Тем не менее, попытаюсь описать некоторые из них. Эфиопский народ чрезвычайно набожный. В том, что называется народным благочестием, он очень похож на славян: то же почтение к святыне и клиру, но и то же отсутствие глубокого интереса к тому, что та или иная традиция или то или иное священнодействие означает. Также среди эфиопов широко распространены суеверия. Народ с особым благоговением относится к храму. Люди начинают креститься за несколько сот метров от храма, некоторые ползут к нему на коленях. Очень распространен обычай целовать ворота, ведущие к храму. Сам храм практически всегда окружен стенами, внутри которых образуется дворик. По периметру дворика расположены могилы, подсобные помещения, часовни. Народ зачастую молится у стен храма, целует эти стены. Войдя в храм, люди крестятся и делают земные поклоны в направлении алтаря. Во время богослужения входить или выходить из храма не разрешается. Отличительной чертой христиан в Эфиопии является ношение на шее синей бечевки – матеба. Иногда у эфиопских христиан, как и у коптов, на запястье или на лбу вытатуирован крест.

В народном благочестии распространены традиции, берущие начало в монашестве. При этом отличительной чертой людей остается жизнерадостность. Даже самый последний нищий будет улыбаться – вы не заметите в нем подавленности или угрюмости. Угрюмости нет и в тех христианах, которые приходят в храм, а также у клириков. Народ относительно безболезненно переживает свою бедность, порой переходящую в откровенную нищету, и, как кажется со стороны, не особо ею тяготится. Также характерной чертой эфиопов является законопослушность и практическое отсутствие преступности.

Одним из наиболее характерных народных обычаев остается обрезание, которое сохранилось также в Коптской Церкви, частью которой долгое время была Эфиопская Церковь. Причем, если в Коптской Церкви обрезание остается просто народным установлением, к которому Церковь относится безразлично, то в Эфиопской Церкви оно, скорее, оправдывается ветхозаветной традицией. В Эфиопии существует еще один обычай, в целом широко распространенный в Африке, – обрезание девочек, когда они достигают возраста полового созревания. С этим обычаем Церковь в Эфиопии пытается бороться, однако безуспешно, особенно в сельской местности. Этот обычай поддерживается даже образованными эфиопами как вековое установление.

Христианская мясная лавка в Аддис-Абебе
Христианская мясная лавка в Аддис-Абебе
Народ в Эфиопии строго соблюдает посты. При этом, если миряне постятся около 180 дней в году, то клирики – около 250. Постными днями являются среда и пятница, кроме периода Пятидесятницы. Помимо известных нам Великого, Рождественского, Успенского и Петрова постов, в Эфиопской Церкви существует также трехдневный пост Ниневии и пост Пророков, длящийся 43 дня. При этом Петров пост и пост Пророков обязательны только для клириков. В пост принято вкушать простую растительную пищу и то только после полудня. В остальное время эфиопы едят мясо. Рыба здесь дорогая и считается деликатесом. Мясо забивают особым образом, похожим на кошерный способ забивания животных. В этой традиции также проявляются иудейские нотки эфиопского христианства. Характерно, что на наружных стенах мясных лавок, где таким образом забивают мясо, красной краской нарисованы кресты. Мясные лавки – это единственные здания, помимо церквей, на которых в Эфиопии можно увидеть изображение креста.

Наряду с соблюдением обрядов, связанных с забиванием животных и обрезанием, в эфиопском христианстве соблюдается еще одна традиция, имеющая иудейское происхождение – соблюдение субботы. В XIV веке эта традиция даже стала предметом жарких споров в Церкви, когда возникло целое движение за соблюдение субботы, связанное с именем монаха Евстафия (Эвостатевос). Учение этого монаха, позже причисленного Эфиопской Церковью к лику святых, сначала встретило неприятие со стороны иерархии. Однако со временем защищавшееся им и его последователями-евостатеями празднование субботы вошло в практику Эфиопской Церкви.
Священник Сергий Говорун

10 октября 2006 года




 

Nikkor

Пропретор
Извините за долгое отсутствие.
LMs: спасибо за дополнение.
Огромное спасибо, Nikkor, очень познавательно!
Пожалуйста :)
Однако, продолжим.
Двойная церковь св. Михаила и Голгофы (Bete Quedus Mikael и Bete Golgotha). Церковь св. Михаила раньше называлась Bete Debre Sina - церковь горы Синай, и знатоки тамошних церквей до сих пор предпочитают называть ее старым именем. Наибольший интерес, конечно, представляет Бэтэ Голгофа, в которую можно пройти из Бэте Микаэл через узкую каменную дверь. Вот как выглядит свод этого прохода:



Женщинам в эту церковь вход запрещен. За порядком внутри постоянно присматривают священник и служка.



Внутренние помещения небольшие. За алтарным занавесом находится, как и во всех эфиопских церквах, тавот (ковчег Завета), но в этой церкви - еще и могила царя Лалибэлы. Могилу, как и прочие ценности этого и других храмов когда-то разграбил мусульманский завоеватель Грань, но об этом здесь говорить не принято. За занавес, конечно, не пускают. Вот как он выглядит из храма:



Зато в качестве утешительного приза священник может зайти за занавес и вернуться с главным церковным крестом. Такой крест всегда металлический (обычно, серебряный), и у каждой церкви имеет свою уникальную форму.



Священники с удовольствием дают себя фотографировать с церковным крестом (и так во всей Эфиопии), но только внутри церкви. К открытой двери, ведущей наружу, где освещение получше, они с крестом подходить категорически отказываются.



Особенность данного креста в том, что каждая из трех его оконечностей несет на себе по три фигурных выступа: итого девять выступов - по числу святых, изображения которых высечены на стенах этой церкви. Вот такая нехитрая эфиопская нумерология.
 

Nikkor

Пропретор
От девяти изображений святых (что это за святые, и святые ли вообще - неизвестно) осталось лишь четыре: Иоаннес, Гиоргис, Кыркос и Эстифанос. Говорят, за занавесом есть еще несколько, но сие есть тайна великая. Изображения в арках, более чем в человеческий рост, и превосходной работы: можно очень долго стоять и смотреть.









Два других святых сохранились похуже:







Икона. Так обычно выставляются иконы в этих храмах: на первый взгляд, вкривь-вкось натянута на грязную полуразвалившуюся рамку, подлатана кожаными кожаными тесемками, стоит в темном углу в окружении посторонних предметов… Но смотреть на нее весь этот небрежный антураж совершенно не мешает, даже наоборот, создает какую-то органичную атмосферу, в которую она вписывается самым естественным образом. И вообще, бродя по этим храмам вдруг в каком-то темном закоулке наткнешься на подобное - и останавливаешься, как вкопанный: действует!



Она же крупным планом:

 

Nikkor

Пропретор
Извините за долгий перерыв. Продолжим.
Лалибела - снимок с какой-то горушки ( кстати, во всех снимках сохранены экзифы, поэтому кому интересно - можете посмотреть GPS-координаты точки съемки)



Немного об эфиопском кофе. Действительно, один из вкуснейших в мире, хотя самым крепким и тонизирующим из всех, что доводилось пить, был индонезийский, тот, который делают в глубокой провинции в деревнях для "внутреннего употребления". Индонезийцы кофе обжаривают очень слабо, и просто заливают кипятком. После такой чашечки в голове с непривычки начинает шуметь и легкость в мыслях становится необыкновенная. Эфиопы кофе варят. Просто залить толченые зерна кипятком - это для них немыслимо, это надругательство.
В эфиопской провинции кофе готовят из "зеленых" зерен, обжаривая их непосредственно перед приготовлением напитка. Обжаривают на углях в жаровне или на небольшом костерке на улице или прямо в хижине/лавке/кофейне. Зерна насыпают в жестяное блюдо и поджаривают, пока не пойдет дымок. Везде один и тот же ритуал: хозяйка подносит блюдо с дымящимися зернами к носам гостей, чтобы те оценили качество обжарки. Даже если ты в этих тонкостях не копенгаген, следует для важности надуть щеки и одобрительно кивнуть:



Затем зерна измельчают в деревянной ступке. Никаких мельниц - только ступка, все вручную: берется деревянный чурбачок с углублением, куда засыпают зерна, и деревянный же пестик. Вот такая ступка в центре снимка, похожа на большую курительную трубку:



Кофе варят в джибуне (ударение на последнем слоге) - глиняном кувшине с узким горлом, который неплотно закрывается деревянной цветастой пробкой. Джибуны разного размера - самый ходовой товар в местных лавках. Поскольку донце у джибуны круглое, чтобы сподручней было ставить в угли, то в паре с ней продается бублик, плетеный из цветных веревок, в качестве подставки. Стоят джибуны очень дешево, на наши деньги рублей сто - сто пятьдесят.



В джибуну засыпают толченый кофе, заливают водой из большого керамического или бронзового кувшина, - и на жаровню. Затем разливают по небольшим чашечкам - и вуаля! В деревнях ритуал сложнее: после того как кофе разлит по чашкам, в джибуну доливают воду и вновь заваривают ту же порцию кофе: получается более слабый напиток. Затем повторяют еще раз. Таким образом, из одной порции зерен готовят три смены кофе. Во время пития кофе в ладаннице зажигают ладан. На снимке такая ладанница стоит справа на земле. Ладан (по-амхарски - ытан) в Эфиопии продается на каждом углу и стоит недорого. Используется он не только в церквях, но и в быту. Если на улице пахнет ладаном - значит где-то кто-то кого-то угощает кофе. Во многих местах к чашке кофе подается стакан холодной воды.
 

Nikkor

Пропретор
К чему я все это? А к тому, что, выпив кофейку, я направился к церкви св. Георгия (Бэтэ Кыдус Гиоргис). Все церкви Лалибелы делятся на три группы: два кластера (северный и южный) и отдельно выделяется Бэтэ Гиоргис. Идти до нее минут десять. Дорога поначалу мощеная:





Затем тропка ведет к северному кластеру. Его я наскоро обошел, сделал несколько снимков и оставил на завтра.







Вынырнул из церкви и поднялся на поверхность. Сверху за мной наблюдал монах. На нем поверх одежды накидка с пурпурной каймой (местный сенатор, что ли?). Просто край этой накидки для удобства он закинул себе на плечо:



Затем минут десять по грунтовке мимо эфиопских хаток:



… и выходишь на здоровенный плоский участок, где на поверхность выходит скальная порода. В ней - яма. В яме - церковь:

 

Nikkor

Пропретор
Бэтэ Гиоргис не накрыта колпаком Юнеско и потому смотрится естественным образом в своем естественном окружении. Рядом с ней на холмике - живописная собачья будка с охранником, которому надо предьявить билет и паспорт.



Вход в церковь - через траншею, которая начинается на противоположной стороне (на снимке она немножко видна как узкая темная щель в земле):



Вокруг обрыва - никаких ограждений и дурацких надписей типа "Осторожно!", ""Не подходить!" "Не влезай - убъет!". Видимо, в отличие от евроамериканцев, эфиопы не считают окружающих за дебилов, которым надо объяснять очевидные вещи. Любопытно, что за всю историю с этого обрыва вниз никто так и не упал, несмотря на отсутствие предостерегающий надписей и колючей проволоки.
Зато с самого края, используя широкоугольный объектив, можно делать отличные снимки:





Затем вниз по траншее и подземной галерее:



и выходишь к подножию храма:



Там как раз из храмового полумрака на свет божий вышел священник:




 

Nikkor

Пропретор
Внутри церкви.
Потолки:



Икона "Чудо Георгия о змие". Написана на холсте, натянута на рамку, установлена надежно: подперта двумя здоровенными каменюками.



Когда выбрался на поверхность, дело уже шло к закату. Вот такие там горы:



Ниже - разношерстные снимки, сделанные в разное время в разных местах: монахи, священники, иконы…









Это глубокий ров, по которому можно выйти из одной из церквей на поверхность земли. Вдали видна узкая щель: вход в подземный коридор:





Вот еще один выход из скальной церкви:

 

Nikkor

Пропретор
Священник на утренней службе:



Еще один. Рядом с ним - священнические посохи. В руке у него - отгонялка от мух. Сделана из ишачьего хвоста. Очень популярный гаджет. Кстати, на предыдущем снимке тоже такой виден, с гламурным золотым колечком.



Это, если мне не изменяет мой склероз, икона из церкви Бэтэ Мариам. Поклонение волхвов в эфиопской версии:



Еще один священник:



Над Лалибелой постоянно кружится несколько орлов: привычная часть местного пейзажа. Это те самые орлы, которые, обнаружив на земле кость от падали, поднимаются с ней на высоту, сбрасывают ее на камни и затем выклевывают костный мозг из осколков. Одного такого красавца удалось снять:



На этом, пожалуй, и закончу.
 

Sengge Rinchen

Пропретор
провел несколько дней в Лалибэле - небольшом городке в северной части Эфиопии

Шикарно!

Респект и уважуха! (с)

Несколько практических вопросов - как Вы там справлялись с местной кухней (от инжеры помереть можно с непривычки) и как там насчет гигиены и безопасности?

Да, если не сочтут за ссылкоспам - дам ссылочку на тему про войны Эфиопии с итальянцами на другом форуме - с массой документов и фоток.
 

Nikkor

Пропретор
Несколько практических вопросов - как Вы там справлялись с местной кухней (от инжеры помереть можно с непривычки) и как там насчет гигиены и безопасности?
Спасибо :)
Местная кухня.
Еда очень дешевая, порции везде огромные. Из-за стола встаешь, придерживая отяжелевший живот руками. Можно смело брать одно блюдо на двоих: мало не покажется.
Инжеру я один раз попробовал, и больше есть не стал, хотя я падок на всякую кулинарную экзотику. Вкус пресновато-кисловатой резины. Все остальное там вполне съедобно, многое даже вкусно. Тыпс (узкие полоски мяса, обжаренные с луком и местными специями) - если есть без инжеры - вполне, особенно из ягнятины. В Хараре (это мусульманский восток страны) превосходно готовят антрекоты алла'Бисмарк - пальчики оближешь. Есть там также местное пиво, которое делают в домашних условиях из меда - тэдж. Вкус очень необычный и в голову ударяет. Его обычно готовят дома мамы официанток. Фрукты очень дешевые. Фруктовые соки жмут из фруктов на твоих глазах, и они в 2-3 раза дешевле сока из пакетов. Там все местное натуральное дешевле синтетики и привозного. Например, сыромятная или выделанная кожа и изделия из нее дешевле пластмассовых аналогов. Превосходный кофе везде и дешево.
Итальянская кухня в эфиопском исполнении - дрянь редкостная. Так портить продукты, кажется, больше никто в мире не умеет.
Гигиена.
В принципе - без проблем. В Симиенских горах (четырехдневный пеший поход) не было ни технической воды для мытья (только питьевая) ни электричества. В городах и селах есть и вода (как минимум, холодная), и душ, и туалет. Туалеты европейского типа, а не как в ЮВА.
Безопасность.
Эфиопия - очень разношерстная страна. Фактически это много стран, объединенных одним правительством. На большинстве территории абсолютно безопасно. Аграрные регионы: воровство и насилие не приняты. Очень опасно в афарском регионе (низменность Данакиль) - там реально стреляют, бывает, просто расстреливают группы туристов из автоматов. Последний такой случай имел место после Нового года: сомалийцы или афары кончили группу немецких туристов на вулкане Эрта Але.
Очень опасно на границе с Сомалилэндом: терроризм, о котором в СМИ не пишут вообще нигде и никогда. Пример: мне надо было добираться из Харара в Аддис, а билетов на самолет не было. Пришлось ехать 3-4 часа на восток, в сторону Сомалилэнда в Джиджигу и вылетать оттуда. Ехал на микроавтобусе, битком набитом местными жителями, все как один непрерывно жевали чат (это вроде азиатского ката). Несколько раз автобус останавливали вооруженные патрули, делали полный досмотр. Мой попутчик хорошо владел амхарским, Когда добрались до Джиджиги, он мне сказал, что в автобусе бурно обсуждали событие двухдневной давности: террористы остановили на дороге такой же микроавтобус и расстреляли из автоматов 14 пассажиров. Вы об этом что-нибудь в СМИ читали? А вокруг Бостона с двумя погибшими вселенский плач стоял целую неделю.
В общем, основная часть страны совершенно безопасна, но есть некоторые конкретные территории, где надо соблюдать повышенную осторожность, и есть места, куда вообще лучше не соваться без особой нужды.
Примерно как в России: есть Псковская область и есть Чечня. Как мне потом объяснили, Джиджига - это местная Чечня образца этак 2002 г. В Аддисе очень моного мошенничества, рассчитанного на глюпых туристов. Ну, что же, просто не надо зевать.Христианские провинции патологически честные и абсолютно безопасны.
Да, если не сочтут за ссылкоспам - дам ссылочку на тему про войны Эфиопии с итальянцами на другом форуме - с массой документов и фоток.
Спасибо, будет интересно почитать, и, думаю, не мне одному.
 

Sengge Rinchen

Пропретор
Nikkor, спасибо.

Инжера - это своего рода вафельное полотенце, плохо простиранное с носками, как на мой вкус.

Меня старшая дочь убеждает купить ей путевку в Эфиопию, но я не решаюсь - в 18 лет при относительном знании английского, ИМХО, еще не время ехать туда.

Я даже для себя этот маршрут сильно гипотетическим пока считаю, хотя Эфиопия - это очень интересно.

А насчет итальянской кухни - они что, специально глумились над итальянскими пленными, извращая их национальную кухню и проводя насильственное кормление? :D
 

Nikkor

Пропретор
В принципе, если правильно разработать маршрут, то такая поездка окажется и безопасной, и очень интересной. При разумном подходе это еще и весьма недорого: если не транжирить деньги на внутренние авиаперелеты (у меня их было 7 или 8) и дорогие отели, то на месяц может оказаться с избытком достаточно 700-800 долларов. Особенно хорошо, если собирается небольшая компания, скажем, 2-3 человека: и безопаснее, и дешевле, и многие проблемы проще решаются. Молодежь со всего мира так и путешествует (я не имею в виду бэкпэкеров - там другая философия).
Студентки-африканистки с Восточного факультета преспокойно по Эфиопии в одиночку мотаются, но они знают язык и специфику страны.
Думаю, что если у девушки еще нет опыта самостоятельных путешествий, то Эфиопия - не та страна, с которой надо начинать: там многие обычные проблемы поездки решать ощутимо труднее, чем в других странах. Все же эфиопы - довольно специфическая публика.
Если же заказывать большое путешествие на джипе по принципу все включено, то это окажется супербезопасно, очень удобно и очень интересно, но шокирующе дорого.
Я туда ехал только с авиабилетом, деньгами и прививкой от желтой лихорадки. Все остальное - на месте в ручном режиме. Для взрослого человека направление совершенно реальное, все можно решить на месте, но разговорный английский нужен, вполне достаточно и limited English.
 

Sengge Rinchen

Пропретор
My English is quite fluent but... It would not be me myself... :(

Соответственно, передам Вашу рекомендацию - а то все мозги уже вынесла Эфиопией и стремлением побороться с какой-либо местной чумой (студентка в Пироговке, все бредит эпидемиологией).

Спасибо, надеюсь, это ей мозги прочистит!

P.S. а так - я бы и сам съездил!
drinks.gif
 

Rzay

Дистрибьютор добра
А о восстановлении монархии они там не думают? Или зачем им?
 

Nikkor

Пропретор
Пересмотрел свои снимки, выложенные выше. Впечатление отвратное: совершенно дикое искажение цветов. Видимо, на хосте radikal.ru игнорируется цветовой профиль? в результате на выходе получаются пережженные снимки. Больше с ним дела иметь не буду и другим не советую. Попробовал на яндекс.фотки - полет нормальный, цветопередача 1-в-1.

Буду понемногу выкладывать снимки. Может, немного не в тему, но страна малопосещаемая, может, кому интересно будет.

Основа стены - плотный частокол жердей. Снаружи и изнутри промазанный и отштукатуренный глиной, замешанной на коровьем навозе. Так построено 2/3 домов в сельской местности. Быстро, дешево, от ветра и холода защищает. Чего еще нужно?

http://fotki.yandex.ru/users/respir/view/729286/

Полноразмер:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9512/622215...6_d34802b7_orig
###
Детки в горах денежки зарабатывают. Пластиковая бутылка насаживается на палку - это резонатор. Поверх натягивается бечевка. В результате получается музыкальный инструмент. Звук гнуснейший, как в Кин-дза-дзе: "Мама-мама, что ж ты будешь делать..."


http://fotki.yandex.ru/users/respir/view/729303/

Полноразмер:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9515/622215...7_e56159dd_orig
 
Верх